时装周以这样那样的形式举办，已经有70年了，但是（你难道还不知道吗？）时尚界人士对它的抱怨可不止70年。
1941年，国际女装公会(International Ladies's Garment Workers Union)率先邀请30名记者赶往纽约，参观设计师的陈列室，全体会员都犹豫不决，不觉得记者对时装进行描写能对销量有帮助。两年后，20世纪美国时尚界最伟大的啦啦队长埃莉诺·兰伯特(Eleanor Lambert)开始插手这项活动，在华道夫-阿斯多利亚酒店创立了第一个"媒体周"，服装记者还是嫌烦，虽然公会的会员不断增加。
"过去15年来，每次秀都让我的脸上多一道皱纹，"其中一个记者在《纽约时报》上抱怨。当时是1958年，公会成员有200人。
对于外界来说，时装周可能是世界上最精彩的派对，但是内部人士已经有些厌倦了这些忙乱。在现在的形式下，时装周感觉更像时装月。纽约时装周从周四开始，密集展示各种春夏时装，最后以10月3日在巴黎的春夏时装展示结束，中间没有停顿。它们吸引着成千上万的撰稿人、零售商、摄影师、摄像师、博客写手，还有成群结队的身份不明人士，他们出于各种原因必须参加。
设计师们似乎也害怕这个季节，而且比以往更甚。"很令人沮丧，"几周前，约瑟夫·奥图扎拉(Joseph Altuzarra)在一段派对上拍摄的网络视频里说，他谈起自己的时装仓促进入即将结束的夏装市场，"好吧，与其说沮丧，不如说更像是令人恐慌。"
事实上，人们有种奇怪的感觉：时尚界已成为流行文化中一股活跃的力量，吸引着新一代设计师或模仿者们的加入，与此同时，时装周正在失去它的实际意义。当然，十几年来人们都在抱怨时装周上有太多走秀。这种抱怨曾是12年前报纸的头版文章，反观如今的时装周，规模比那时扩充了将近二倍，9天里有350场走秀和展示会。
但时装周的真正意义是，在时装上市前几个月向时装编辑和零售商们推销时装系列；但在这个任何资讯都可以通过网络快速得到的年代，这个意义已经丧失了。时装本来就是一个快速的循环，加上早春秀，以及为街拍摄影师主办的室外秀，令消费者们深感困惑，上月苏茜·门克斯(Suzy Menkes)在《T》（《纽约时报》时尚杂志）上的专栏中不禁发问："谁还需要更多时尚，谁还渴望再多看一场走秀？"
事实上，纽约、伦敦、米兰和巴黎的这几场活动在各个方面都受到猛烈攻击。纽约和伦敦的走秀与犹太人的敬畏日(High Holy Days)日期重合，令犹太裔时尚编辑和零售商们十分不快。林肯中心附近的居民非常生气走秀的喧闹，以及污染制造者们进入丹姆罗斯公园及附近街区（这些走秀本来是在布莱恩公园举行，现在似乎又快面临迁址的命运了）。
意大利设计师恼火伦敦设计师抢去了所有创意方面的风头；美国设计师生气意大利设计师不肯就走秀日期进行让步，导致所有人都得在劳工节和犹太传统节日期间开工。范妮莎·弗里德曼(Vanessa Friedman)在她《金融时报》的时尚博客中说，设计师不会有胆量在复活节举办走秀。
你能想像吗？所有人都穿淡色系？亮瞎我吧！
"时装周需要反思，"说这话的，正是弗恩·马里斯(Fern Mallis)，是她率先把走秀变成了极度成功的市场推广和媒体盛会。1993年，时任美国时装设计师协会(Council of Fashion Designers of America)常务董事的她把时装周移到了布莱恩公园，此后15年间，时装周的走秀一直在这里巨大的白色帐篷下进行，每年两次，为纽约设计师们奠定了与欧洲同行们平起平坐的地位。2010年，由于就时装周的时长与走秀的时间安排与公园管理层发生争执，时装周移到林肯中心，这宣告了为时尚增加表演艺术的时代来临了。
但很少有人否认，这次迁址是个失败。3月，就公园举行时装周和大苹果马戏团(Big Apple Circus)的演出等商业活动，纽约市和林肯中心遭到起诉，因为这些活动在一年中的大多数时间里都限制了公众进入丹姆罗斯公园。
"我们不知道林肯中心是否会继续承办时装周，"时装协会主席黛安·冯芙斯汀宝(Diane von Furstenberg)说。
马利斯和其他人说，这桩诉讼案可能会促使林肯中心最终下定决心。
此外，许多在这里举行走秀的设计师都抱怨这里的环境，简直就像航站楼或者商业秀场，人太多，还有大量赞助商的展示。林肯中心的走秀由IMG Worldwide公司制作，冠名梅赛德斯-奔驰时装周，虽然只占本周全纽约走秀的1/3不到，但包括冯芙丝汀宝、迈克·科尔斯(Michael Kors)和卡洛琳娜·埃莱拉(Carolina Herrera)等重要设计师的发布会。
也有一些在这里举办发布会的设计师说正在考虑搬去别处，比如安娜·苏(Anna Sui)。
"我觉得我们在别人的地盘上，"她说。"每一季我都在考虑离开，但坦白地说，从经济上考虑，帐篷很实惠。"最大的好处是，这里的场地比独立推出走秀，自己负担灯光音响系统要便宜。但给人感觉也有点像时尚工厂。
"一场秀结束，下一场秀马上就要开始，他们匆匆把你打发走，就像婚礼承办人一样，"王薇薇(Vera Wang)说，她也在林肯中心举办发布会。
还有其他会址，米尔克工作室(Milk Studios)位于肉类加工区；新的春天工作室(Spring Studios)位于50瓦里克街，9月12日，卡尔文·克莱因的走秀将在这里举行；此外还有无数切尔西区的画廊和码头。它们都在威胁着林肯中心IMG的优先地位，它是从2001年获得梅赛德斯-奔驰时装周的主办权的。马利斯于2010年离开了IMG，她也在纽约中央车站经办一个走秀新址，本季即将投入使用。
"我过去创造的东西在特定的时间和地点发挥了作用，但现在我觉得它已经过了临界点，"她说，"我觉得没人愿意再去那些帐篷了。"
前时装协会高管卡特琳娜·本奈特(Catherine Bennett)今年3月当上了IMG的资深副总裁，她说公司聘用了一位创意总监，正在开发一些新举措，保证这里对设计师们来说是有效的。她说，2015年，这些走秀大部分仍将在林肯中心举行，但如果法院判决他们尽快离开，IMG也会寻觅其他场地。
有人推荐哈德逊水岸区的文化棚(Culture Shed)，它由时装协会投资设计，冯芙丝汀宝也是这个项目委员会的成员，但它要到2017年才能落成，还有一个可能的选择是15街西区公路的57码头(Pier 57)，这里兴建了一个新的零售综合建筑，名叫"超级码头"(SuperPier)，本季的开幕式和马克·雅可布(Marc Jacobs)的走秀将在这里举行。
但是仅靠新址不能解决时装周的问题。
有迹象表明，本季有很多设计师准备搬到更"亲密"的秀场，以此抵制天花乱坠的大肆宣传，其中包括奥图扎拉和瑞德·克拉考夫(Reed Krakoff)。奥斯卡·德拉伦塔(Oscar de la Renta)说，他把邀请的嘉宾缩减到350人，他对《女装日报》表示，这个行业的专业人士"不应该达到3万人那么多，有1万人都在给和时装根本没有关系的人拍照"。
在一次时装协会成员会上，冯芙丝汀宝令几个设计师感到惊讶，她不客气地说，从现在起，再过几年，大家可能都要在网上走秀了。
"形势有了很大变化，指明确切的方向变得很困难，"她在电话采访中说，"我没有占卜的水晶球。"
或许最有说服力的例子是，今年最受期待的新系列来自周仰杰(Jimmy Choo)的前任设计师塔玛拉·梅隆(Tamara Mellon)，她正在筹办自己的发布会，不参与时装周的这些走秀。梅隆获得了得到了许多关注，《Vogue》杂志给了大篇幅的人物特写；她宣布自己今年将推出一个规模较小的系列，于当季在商店发售。
"一方面，我不喜欢买一件外套，然后要等四五个月才能穿上身，"她说，"另一方面，我的客户也不怎么在乎时装周。"
翻译：董楠
纽约时报中文网
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